だからワイン通は嫌われる？

ボデガス・サン・アルハンドロ/レイシス１[1998]

2009/07/05(日) 16:06:07

ボデガス・サン・アルハンドロ/レイシス１[1998]
Bodegas San Alejandro /RAICES 1
Bodegas San Alejandro
Vino de Mesa（ヴィーノ・デ・メサ、テーブルワイン）
スペイン/ラマンチャ/カスティーニャ
モナストレル40％、ガルナッチャ30％、テンプラニーリョ30％

1年程前に箱（6本）買いしたレイシス１。Raíces はRootsという意味。

アッサンブラージュの天才フランス人、ジャン・マール・ラファージュによってアッサンブラージュされたワイン。イエクラ産のモナストレルとカンポ・デ・ボルハ産のガルナッチャとカラタユド産のテンプラニーリョを使っている。
味も確かだが、（たぶん）DRCを意識したへヴィー・ボトルとエチケットが高級感をプンプンと漂わせるワイン。知らないヒトに対して、よっぽど高価なワインだと誤解させることができて非常に重宝する。

1998年のレイシス１の後は、レイシス・デ・テンプラニーリョ、レイシス・デ・ガルナッチャなど、D.O.カラタユド物がリリースされているが、格付けルール無視のレイシス１の方が断然上のような気がする。

【1年前の記事】
ボデガス・サン・アルハンドロ/レイシス１[1998]

↓残り1本になり、Netで探してみたらまだ売っていたので追加で6本購入

携帯コルクスクリュー

2009/07/03(金) 14:48:56

携帯コルクスクリュー

nakは、職業柄、国内便の飛行機を利用することが多いですが、出張先のホテルでも寝酒にワイン飲みたいでしょ？フツー。
ここで困るのがワイン・オープナーの機内持ち込み。もちろん、ソムリエナイフは絶対ダメ。

以前、恵比寿の「ワインマーケット・PARTY」で、機内持ち込み出来そうなワイン・オープナーがないか店員サンに聞いてみたことがありますが、「ないですね～」の一言で片づけられちゃいました。
何だかモヤモヤした気持を解消しようと、JAL相談窓口に電話してみると、なんだかんだやりとりの後、
「先端部分が露出していないコルクスクリューならば可」
とのお答えを頂戴しました。

うむむ、先端部分が露出していないのに、はたしてワインのコルクが抜けるのか？
そんな疑問を抱きつつ、暫く後に、神田のディスカウント・ショップで見つけたのがコレ。

組み立て式の携帯コルクスクリューです。
分解して、組み立てると、あら不思議！

筒状の金属カプセルの中にスクリューが収められていて、外見上はコルクスクリューに見えません。
組み立て前は、先端部分が露出していないので、JAL基準も半分だけクリア！（本当？）

何よりペンケースに忍ばせてX線の手荷物検査を受けると、なにやら金属製の万年筆にでも見えるのか、お咎めがありません。
不幸にして見咎められたら、「コルクスクリュー」とは言わずに「釣り糸を巻き付けるための小道具」とでも主張してみましょう。

↓ 文鎮ではどうだ？

マス・ドゥ・ドマ・ガザック [2004]

2009/07/02(木) 13:13:58

マス・ドゥ・ドマ・ガザック [2004]
MAS DE DAUMAS GASSAC
DAUMAS GASSAC
ラングドック/ヴァン・ド・ペイ
カベルネソーヴィニヨン80%、シラー他

映画「モンドヴィーノ」で、ワインの味の画一化を広めるグローバリゼーション勢力（というか、ラングドックにワイナリー建設用地を購入しようとしていたモンダヴィ）に反対する南仏テロワール派（このレッテルにはnakは疑問を感じている）として描かれていた、エメ・ギベール氏のフラグシップ・ワイン。
もちょっと詳しくはこちら。

昨年5月に1999年をザ・ウィンザー・ホテル洞爺のレストランで飲み、良い感じでしたが、果たして2004年はどうでしょう？

やや黒味がかった濃い紫。
ワイン全体を、動物系の強い香りが支配している。
非常に強いムスク？というより動物園のオリの裏の方の匂い。もっと端的に言うと排泄物の匂い。
ドリアン、くさや。一部の好事家にはたまらないのかもしれませんがnakにはちょっとキツい。

翌日に期待することにして、ボトルの2/3程を繰越。
キツい香りは影をひそめて、だいぶ良くなった。
これは、もう5年くらい熟成させて飲めば良いのかも･･･

【関連ブログ】
マス・ドゥ・ドマ・ガザック/ルージュ[1999]

↓ M.ローランを批判するけど自分は元祖コンサルタント・ペイノー博士に世話になっている

クロ・デ・パプ/シャトーヌフ・デュ・パプ [2000年]

2009/07/01(水) 14:08:20

クロ・デ・パプ/シャトーヌフ・デュ・パプ [2000年]
CLOS DES PAPES/CHATEAUNEUF DU PAPE
PAUL AVRIL（アヴリル家）
AOC: CHATEAUNEUF DU PAPE
グルナーシュ70％、ムールヴェードル20％、シラー8％、クーノワーズ･ミスカルダン･ヴァッカレーズ2％

クロ・デ・パプは、18世紀初頭からワインを造り続けている南ローヌの名家アヴリル家の手によるワイン。

ローマ教皇は1309年から1376年までローヌ河のアヴィニオンの町に宮殿を構えていた（アヴィニョン捕囚、Avignon Papacy）。
アヴィニョン捕囚時代の最初の教皇は、クレマン（クレメンス）5世で、ボルドー出身。グラーヴ特級格付の「シャトー・パプクレマン」を創設したヒト。
その次の教皇に選出されたベルジュラック出身のヨハネ（ヨハネス）22世が、この「クロ・デ・パプ」を造った。このワインが「法王の緋色のマントを着た赤」と例えられている由縁である。

かつての教皇が所有する畑の一部を300年以上前から拝領し、濃密でタンニンの重厚な赤ワインを造っているのがアヴリル家。畑は、多くの小さな区画に分かれており、シャトーヌフ・デュ・パプに許された13品種のブドウを栽培している。

アヴリル家の現当主、ポール・アヴリル氏はINAO会長を務めるヒト (チーズと農業食品の委員会の会長も) 。
畑の収量は25hl/haと非常に低く抑え、伝統的な醸造法。最大限に熟したブドウとタンニンを得て、力強くなりすぎないように新樽は20％。清澄および濾過はほとんどしない。

「葡萄が自然に良い実をつけるように、ほんの少しだけ手を施す。基本的には自然まかせだ。収穫はワインメイキングにおいてもっとも重要な作業なので毎年同じ手馴れたスタッフ40名で行う。大事なことは、とにかくベストを尽くすこと。だからセカンドラベルは造らない。ベストのワインをひとつだけ＝クロ・デ・パプを造っている。残った葡萄は畑に帰す」
（ヴァンサン・アヴリル、ポール・アヴリル氏の息子）

非常に肉厚な印象で、伝統の重みが感じられる。力強いタンニンは熟成によりカドが取れて甘い果実味やスパイスなどの香りと溶け合い非常に複雑。
並みのヌフパプとは役者が違う。

↓ これは大好き

ティエリー・ピュズラ/シュヴェルニー・ブラン[2007]

2009/06/29(月) 10:42:20

ティエリー・ピュズラ/シュヴェルニー・ブラン[2007]
Thierry Puzelat/Cheverny Blanc
Domaine Thierry Puzelat
AOC: シュヴェルニー（ロワール）
ソービニョンブラン・ムニュピノ

サロン・ド・グーの後に旧友と行った六本木のワインバーで、バイザグラスで注文した久々の白ワイン。
nak：「ティエリー・ピュズラといったらビオでしょ？バイザグラスじゃキツくない？」
ソムリエさん：「確かに管理は大変ですね。」
ここで「管理が大変」というのは、「売れ残らないようにするのが大変」といった意味に解釈した方が良いでしょう。
とか言いつつ、シュヴェルニー・ブランを注文。目の前で抜栓してくれます。

･･･が、ソムリエナイフによる抜栓は、
1回目：失敗
コルクが千切れないうちにスクリューを挿し直し。
2回目：失敗
あららっ？
どうしたのでしょう？このヒト、素人さん？
いやいや、コルクが千切れそうな感触が判るようなので、きっと初級ソムリエさん？
ソムリエナイフを２枚刃式のワインオープナーに持ち替えて、再チャレンジでやっと成功。

旧友：「炭酸が入っているから飲みやすいな。」
えっ！アセアセ
気が付かなかったけど、微発泡しちゃってる？
そうそう、ティエリー・ピュズラは、炭酸が残っている（残している？）ことが多いのでした。
旧友は全然ワインラヴァーじゃないけど、素人さんの舌も侮れません。

nak：「せっかく抜栓してもらったから、もう1杯最後に頂こうかな？」
今、このお店にいるのは我々だけですから、お店にとってはありがたい提案ですね。
酔っ払さんでも、このくらいのマナーは身に付けていたいものですね。

nak：「でも、もうワイン残してもしょうがなでしょ？ググッと注いじゃってよ」
ソムリエさん：「フフフッ･･･」
グビグビグビッ
と、なみなみと注いでくれました。
ほぼ4杯取りです。
なみなみ大作戦、大成功。

↓ ワインはリンゴの蜜の風味

リッジ/ジンファンデル・パガニ・ランチ・ソノマヴァレー[2005]

2009/06/28(日) 18:29:19

リッジ/ジンファンデル・パガニ・ランチ・ソノマヴァレー[2005]
Ridge/ Zinfandel Pagani Ranch Sonoma Valley
Ridge Vineyards

高校時代からの旧友の快気祝いに、星条旗通りにあるサロン・ド・グー(Salon de Gout)へ行く。
素材を生かしたとても美味しいフレンチのお店。隠れ家的で、HPもない。
前菜の小皿を4品とメインには子羊のグリルを注文。前菜の小皿がどれも美味しくてメインを省略してこれだけ食べていたい感じ。

飲んだワインは、リッジ/ジンファンデル・パガニ・ランチ。
リッジが造るジンファンデルの中で、最も樹齢の高い樹から造られているのがパガニ・ランチ。

パガニ・ランチは3世代にわたる家族経営の小さな葡萄園。ソノマ・ヴァレーの北部にある畑は冷涼で、リッジが扱う葡萄の中で一番収穫が遅い。12haの畑の葡萄は、1896年から1922年に植えられたもので、ほとんどが樹齢100年を超えている。
葡萄園で栽培されている品種はほとんどがジンファンデルで、そこに少量のプティ・シラーが混植されて、別に小区画としてアリカンテ・ブーシェ（果肉まで赤い黒ブドウ、パガニ・ランチの色が濃い理由のひとつ）が栽培されている。
リッジは、1991年からパガニ・ランチの葡萄でワインを造っている。ソノマにあるワイナリー、セント・フランシス（St. Francis ）も、同じパガニ・ランチのジンファンデルからワインを造っている。

リッチで力強く、樽香、スパイス、凝縮した果実味が高い水準でまとまっている。独特のアロマとしなやかで複雑な味わいは、リッジが造るジンファンデルの名作。

↓ 1991年までは無名の畑だったらしい

超豪華カリフォルニア・ワインの会

2009/06/25(木) 18:58:21

超豪華カリフォルニア・ワインの会
2009年6月23日

堀賢一さん持ち込みの超豪華カリフォルニア・ワインの会に参加させて頂きました。

メンバーは、
カリフォルニア・ワイン・インスティテュートの堀賢一さん
㈱オズマピーアールの近藤さをりさん
ワインライターの葉山考太郎さん
食空間プロデューサーの山本侑貴子さん

と、nak以外は皆プロの方々。
ナマイキなことをnakが口走っても、皆様広いお心で受け流して下さいます。

頂いたワインは、山本侑貴子さんのブログのほうを見てください。

改めて、飲んだワインを数えてみると、5人で9本。
テイスティングではありません。完全にべろんべろんになるための飲み会です。
翌日は、結構大事な仕事もあったのですが、超豪華カリフォルニア・ワインを目の前にして、ブレーキなどかかるワケありません。

翌日の昼休み、少しでも早く二日酔いを解消しようと、酸素バーと足裏マッサージに行きました。
【教訓】
ひどい二日酔いの時の酸素バーは、症状をひどく悪化させる。

↓ 堀さん、また誘ってくれたら嬉しいな。

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ジャズ・ボサノバが好きで、毎日聞いています。高じて、2008年1月から、学生時代にちょっと齧ったことのあるアルトサックスの個人レッスンを受けています。
赤ワインとシャンパンが好きで、毎日飲んだくれています。高じて、ワインのブログを書くようになりました。
バリ島が好きで、毎年行っています。高じて、ガルーダの回し者となりました。
ヴィラ好きで、バリ島ではヴィラばっかり泊まっています。高じて、自称ヴィラ評論家となりました。

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